ATX SMPS Modifikasyonu

[sozdil]

Bir de UZUN mesaj yazmaya çalışalım.
Yukarıdaki, TL494 1 no'lu bacak ve MOSFET devreli olanlarda korumayı kaldırmadık . PSU modeline  göre 14-16V'a kadar çıkabiliyorsunuz, bu da psu'dan 28-32V alabiliyorsunuz anlamına geliyor. (eksi12 ,artı12V kombinasyonu.),. Hepsi 200-250W'lık PSU'lar. Bir 300W PSU yaptım, 24V, 10A'e ancak 30 saniye dayandı. Gerçekten 300W'lık mıydı bilmiyorum, satın aldıklarımda bir çoğunun, kart veya transistr ve diyotların değiştirildiğini görüyorum.
Yeni faaliyet bütün çıkışları (-12,-5,12,5,3.3V) sökerek ve SB'ye hiç dokunmadan, 12V hattını 30V'a uygun döşeyerek, AKIM ve VOLTAJ ayarlı yapmak. Şu anda birinin VOLTAJ ayarı tamamlandı, cesaretim gelirse akım ayarını da yapacağım.
Bakalım bu mesaj gidecek mi? Hızlı yanıt ve atölyeden yazıyorum.

[sozdil]

Herhalde sorun düzeldi, mesajlarımız gidiyor. Biraz da MAVRA yapalım.
A. 1 no'lu bacak modifikasyonunda, önemli konularan biri, FAN HIZI'nı ayarlamak, birsürü yöntem var, SB hattını kullanabilirsiniz ama yavaş döner, 12V hattında ayarladığınız voltaja göre hıslı veya yavaş döner, harici bir 12V kullanabilirsiniz vs vs.
Ben 12V hattına 1A'lik olduğunu zannettiğim bir BOOST regületörü takıp, çıkışını 12V'a ayarlayarak, FAN ve VOLT/AMPERMETRE'leri buradan besliyorum.

B. Birkaç mesaj önce yayınladığım TÜRKÇE'ye çevrilmiş, MODİFİKASYON açıklaması, anynı konuda olan onlarca şekilden bir tanesi. Ben MERAK EDİYORUM, bu voltaj aarını NEDEN 2 No'lu bacaktan değil de 1 No'lu bacaktan yapıyorlar. Mesela, SON FAALİYET MODEL'inde yani tüm hatların sökülerek, 12 V hattını 30V'a uygun döşenmesi modelinde, herkes voltaj ayarını 2 No'lu bacaktan yapmış.

C. Son faaliyet hariç, tadilatların hiçbirinde korumayı kaldırmadım. Eskiden korumayı, 4 no'lu bacağı topraklayarak  yapardım, böyle yapınca PSU'nun çalışması için YEŞIL kabloyu topraklamanız gerekmiyor. Bazıları bunu bir direnç ile topraklıyor, ben nedenini BİLMİYORUM. Sonradan öğrendiğim, 4 No'lu bacağa bağlı bir diyot sökülmesi var. Bu şekilde korumayı kaldırırsanız, PSU'nun çalışması için YEŞİL kabloyu eskisi gibi topraklamanız gerekiyor.

[sozdil]

Yeni faaliyetin şemasını da ekleyelim, internette de bu konuda 7-8 tane video var, hemen hemen herkes aynı bilgisayarı kullanıp, neredeyse aynı tadilatı yapmış. Şemada gözükmüyor ama çalışması için 4 no'lu bacağa bağlı DİYOT'u sökmeniz (korumayı kaldırma) ve yeşil kabloyu topraklamanız lazım.
VEYA
4.no'lu bacağı topraklamanız lazım.

[sozdil]

1 No'lu bacağın voltaj bölücüsünü biraz farklı yaptım.

5K'lık pot ile 27V aldım ama potun altında ve üstünde BOŞLUK vardı yani üstte 27V atta da 0V'a pot, çevirmenin  sonuna gelmeden erişiliyordu.
UZMAN şemada , 1 no'lu bacağa, toprağa ve çıkışa, maksimum çıkış voltajını ayarlamak için, 50K'lık bir pot takmış. Ben 1 no'lu bacaktan çıkışa giden algılama hattındaki direnç yerine bir POT takıp çıkışı 24V'a  ayarladım, VOLTAJ potundaki alt ve üst boşluklar yokoldu.

[sozdil]

Yeni AYARLI güç kaynağı modifikasyonunu da tamamladık, FAAL GİBİ gözüküyor, kablolar İNCE ve her şey değiştirilebilmek amacı ile yapıldığı için ve masanın üzeri çok kalabalık olduğu için tam TEST edemedim. 12V'ta 4A'e yarım saat, hiçbir sorun veya ısınma göstermeden dayandı.
Modifikasyonu, yayınladığım şemaya göre yaptım. Korumayı nasıl kaldırdığımı ve şemaya göre hangi değişiklikleri yaptığımı daha önce belirtmiştim. Akım ayarında, ŞANT'a bağlı olan 1K'lık, potu, 100 ohm'a ayarlayarak yaptım, UZMAN'a göre bu pottan maksimum çıkış akımını ayarlayabiliyorsunuz, ama ben henüz test etmedim.
Bazıları ŞANT yerine ÇİN ampermetre/voltmetre takmışlar, bazıları da bu cihazdaki ŞANTI söküp takmışlar, ben ise 30 mm boyunda, 1.2 mm bakır tel kullandım. Kim doğru söylüyor bilemiyorum ama videolarda belirtilen ŞANT değerleri, 0.005-0.04 ohm arasında değişiyor. Bunu ölçmek için özel bir alet lazım herhalde diye düşünüyorum.
Ben yapıp da çalıştıramadığım, bir akım reğülatöründeki ŞANTI, 5 m boyunda, 1.2 mm çapında bir telin direncini ölçerek yapmıştım ama şu anda uzun telim olmadığı için, boyunu ATMASYON yaptım.

[sozdil]

Önemli olduğunu zannetiğim birşey yazmayı unuttum, hemen ekliyeyim.

Bu son tadilatta, korumayı kaldırmak için 4 no'lu bacaktaki DİYOT'u söküyorsunuz. ben söktüm, alternatifi ise 4 no'lu bacağı toprağa bağlıyorsunuz, yani güç kaynağınız KORUMASIZ kalıyor.

Benim başıma gelmedi ama bazı tadilatçıkar, güç kaynaklarını bu tadilatı yaparken YAKMIŞLAR ve tamir etmek zorunda kalmışlar, bazıları tranzistörleri, hızlı diyotu, hatta TL494'ü veya KA7500'ü değiştirmek zorunda kalmışlar.
Ne kadar doğru veya işe yarar bilemiyorum ama ben SERİ LAMBA'daki 100W'lık ampulü, 60W ile değiştirerek yüksüz denemeleri yaptım.
Yüksüz ilk denemeyi, 12V hattını tekrar döşeyinve yaptım.
Daha sonra VOLTAJ ayarı tadilatını yaptıktan sonra, tekrar yüksüz deneme yaptım.
Daha sonra da AMPER ayarı tadilatını yaptıktan sonra, tekrar yüksüz deneme yaptım.Yük olmadığı için amper göremiyorsunuz.
En son olarak da 40W'lık bir yükle deneme yaptım, burada SERİ LAMBA kullanamıyorsunuz.
Her denemede de EN AZ yarım saat bekledim.

[sozdil]

Konuyu izleyen arkadaşlara hatırlatayım, ben ELEKTRONİK konusunda bilgili ve tecrübeli biri değilim, yanlış şayler yazabilirim, mümkün mertabe yalış yol göstermemek için, DETAYLI TEKNİK açıklamalardan kaçınıyorum, dolayısı ile yazdıklarımın çok NİTELİKLİ OLMADIĞINI dikkate almalısınız.

Son modifikasyonun videolarından birini ekliyorum, umarım faydası olur. 5-6 tane daha var ama neredeyse hepsi AYNI.
https://www.youtube.com/watch?v=vN2fRhyOZj4&t=8s

Yanış kullandığım ifadelerden biri "4 nolu bacaktaki diyot".
Son yaptığım karttaki TADİLAT'ta LM 339 yoktu. 13,14 ve 4 nolu bacağı takip ettiğinizde bu korumayı kaldıran diyotu bulabiliyordum. 13,14 nolu bacak da birbirine bağlı ve 15, 16 nolu bacaklar birbirinden ayrı idi. PSU kartını videolarda tadilatı yapanların kartının hemen hemen aynısını olanını bulmuştum ve onu tadil etmiştim.
LM339 olan katlarda, 13 ve 14 nolu bacakların AYRI olduğunu gördüm ve 4 nolu bacak bağlantısını bulamadım.Bu kartlarda 15 ve 16 nolu bacaklar da birbirine bağlı. Tarif ettiğimiz tadilatta AYRI olmaları gerekiyor. Bu tabii benim anlayabileceğim ve açıklayabileceğim bir husus değil, o nedenle DİKKATLİ olmanız lazım.
Bir aralar sevgili MUSTAFA ve DEDE-SALİH güzel ikazlarda bulunur ve yol gösterirlerdi, artık vazgeçtiler.
TAKİPÇİLERE faydalı olması amacı ile, desteğinizi bekliyouz.

[dede_salih]

Konuyu takip ediyorum.
Çoğunlukla yaptığın tadilatları ve yöntemleri yazdığın için bölmek istemedim.
Kafana takılan sorular olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

[sozdil]

Biz bu faaliyeti keyif almak, vakit geçirmek ve kafamızı meşgul etsin diye yaptığımızdan, bazı takıntılar çerçevesinde düşünüyoruz.
Takıntılardan bir tanesi, korumayı kaldırdığımızda, HALA yeşil kabloyu topraklayarak güç kaynağını çalışır duruma getirmekti. Bunun da bu 4 No'lu bacağa bağlı DİYOT'u sökerek yapıldığını zannediyordum dolayısı ile ŞİDDETLE LM339'lu kartlarda bu sökülecek DİYOT'u arıyordum. Hala KESİN bir netice elde edemedim.

Videolardan birinde, bu modifikasyonun İTALYAN DEVRESİ adı ile bilindiği söyleniyordu. Arayınca karşıma ROBERT CHIRIO isimli bir italyan çıktı. Faydası olur amacı ile adresini ekliyorum.

https://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm

Tabii ACEMİ ve bilgisiz olduğumuzdan jeton biraz geç düşüyor.
Bu modifikayonu yapaların hepsi, LM339 etrafını sökmüşler veya devreden çıkarmışlar, bizim gibi diyot aramamışlar, yani modifikasyona LM339'un bir katkısı yok. Sadece KA7500 veya TL494 etrafında burada yayınladığım veya yukarıdaki adreste gösterilen şemayı yapmak YETİYOR(muş?). Tabii elemanların değerleri veya tadilatı şekli, kart tipine göre veya tasarımına göre değişik olabilir.

ROBERTO akım ayarını 0.1A'den başlatmış ama SIFIR'dan başlayan bir video izlediğimi hatırlıyorum hatta bunun nasıl yapıldığını kendisine iletene teşekkür ediyor. Bir RUS veya UKRAYNALI videosu idi, tekrar karsima çıkarsa burada belirtirim.

Tecrübeli ve bilgili arkadaşlar, konuyu daha iyi açıklayabilirler.

[dede_salih]

Korumayı tamamen kaldırmanı önermem çünkü kısa devre ve aşırı akımda cihaza zarar verir. Bunun yerine hali hazırda bulunan korumayı kendi kullanımına göre revize etmen daha doğrusu olur.
Chiro v.b. birçok kişinin uygulamalarında yaptığı esasen budur. Ya olan korumayı revize etmek yada bununla ilgili bileşenleri temizleyerek kendi koruma mekanizmalarını oluşturmak.
Sonuç aldıklarında nihai şemayı paylaşırlar ki birçok kişi uğraşmadan şemayı uygulayarak kullanmaya başlasın.

TL494'ün 4.bacağı DTC (Death Time Control) için bulunur. Buradan Soft Start (Yumuşak Başlatma) ve PWM kapatma yada kısma (Duty Cycle ile oynayarak) yapılır. Şimdi biraz açalım.

Entegre bu bacağı 3.3V gerilimde tutma eğilimindedir. Biz ise toprağa (0V) çekeriz ki "Ölü Zamanı" minimumda tutarak "Duty Cycle" maksimum yapalım ki anahtarlama elemanları tam kapasite ile sürülsün.
Bunu da bir kapasitör ile yavaşça yaptırırız ki çıkıştaki gerilimimiz de aynı hızda yükselsin ve Soft Start olsun.
Aynı zamanda bir kısa devre yada aşırı akım anında bu bacağı yine 3.3V seviyesine çekeriz ki "Ölü Zaman" maksimum olsun ve entegre çıkışı kessin. Koruma sağlansın.

Duty Cycle (görev döngüsü) ve Death Time (ölü zaman) anlamak için şöyle düşünebilirsin: Dimmer ile bir lambanın parlaklığını yarıya indirdin. Görev döngüsü %50, ölü zaman ise %50 oldu gibi.
Aşağıya bir görsel linki koyuyorum.
Duty Cycle Grafiği

Şimdi senin durumu konuşalım. Yani lm339 entegrenin TL494'ün 4.bacağına giden diyotu bulup kaldirman ve bu pini toprağa çekmen.
Lm339 (Quad), lm393 (Dual) gibi comparator yani karşılaştırıcılar aşırı akım ve kısa devre anında TL494'ün DTC pinine çıkış vererek ölü zamanı maksimum yapmaya çalışacak fakat aradaki bağlantıyı sağlayan diyot bağlı değil.
DTC pini toprağa (0V) çekilmiş ve minimum ölü zaman (maksimum görev döngüsü) ile tam kapasitede anahtarlama elemanları sürülüyor.
Sonuç olarak koruma yok ve cihaz arızaya düşer.

[dede_salih]

Bir diğer sorunu da konuşalım.
Neden 1.bacaktaki dirençleri değiştirip çıkış gerilimini ayarlıyoruz? Neden 2.bacak çok kullanılmıyor?

TL494'ün içinde 2 tane Error Amp. (Hata Yükselteci) bulunur. 1.ve 2. bacaklar birinin girişleri, 15.ve 16. bacaklar ise diğerinin girişleridir.
3. Bacak ise çıkışlarına bağlıdır ve kompanzasyon için kullanılır. Buna sonra değiniriz.

Tipik kullanımda bu hata yükselteçlerinden birisi (1.ve 2. Pin) çıkış gerilimini regüle etmek için kullanılır. Diğeri (15. ve 16. Pin) ise bypass edilir.
Aşırı akım ve özellikle kısa devre koruması için karşılaştırıcı (lm339) yada transistörlü bir yapı ile DTC pinine müdahale edilir. Bununda sebebi hızlı tepki vermesini sağlamaktır. Çünkü hata yükselteçleri transistör ve karşılaştırıcılara nazaran biraz yavaş kalır.

Şimdi hata yükseltecimize geri dönelim.
1. bacağımız (+) 2. bacağımız (-) girişlerimiz. Aklında kalması açısından:

Pozitif'e gelen gerilim, Negatiften büyükse Görev Döngüsü azalır.
Tam tersi durumda Görev Döngüsü artar.

Bir önceki yazımdan hareketle "Görev Döngüsü"nün aslında açık kalma zamanı olduğunu ve "Ölü Zaman"ın aslında kapalı kalma zamanı olduğunu biliyoruz.
Şimdi bu bacaklara gelen gerilimler neler?
2.bacağımız, Vref(5V) yani 14.bacaktan aldığı gerilimi genelde 2 eşit direnç ile yarıya bölüp 2.5V alır. Tâbiki bu direnç değerleri ile oynanarak değiştirilebilir.
1.bacağımız ise çıkıştaki gerilimlere bağlı dirençler ile sabit olmayan bir gerilim alır.

Başlangıçta çıkıştaki gerilim düşük olduğu için yani pozitif, negatiften düşük olduğu için Duty Cycle artar ve çıkış yükselir.
Çıkış gerilimi istediğimiz değeri geçtiğinde yani pozitif, negatiften yüksek olduğunda Duty Cycle azalır.
Böylece Duty Cycle bir döngü içerisinde hareket ederek çıkış gerilimimizin sabit kalmasını sağlar.

Bu uygulamada 2.bacak gerilimimiz sabit ve 1.bacak gerilimimiz değişkendir. Buraya pot bağladığımızda ise voltaj bölücü dirençler yerine pot ile giren gerilimin eşik değeri ile oynamış oluruz.
Hata yükselteci, potun 2 tarafındaki direnç oranına göre gerilim alır ve bu gerilime göre Duty Cycle döngüye girer. Sonuç olarak çıkış gerilimini ayarlamış oluruz.

Peki senin sorundaki gibi bacaklar yer değiştirse ne olur?
Bunu da sana bıraktım. Biraz beyin jimnastiği olur senin için hem. 

[sozdil]

Dede Sahih'e güzel açıklaması için teşekkür ediyoruz.

Şimdi anladım (mı acaba?)
1 nolu bacak modifikasyonunda, 2 nolu bacaktaki voltajımız sabit. 3 no'lu bacaktan aradaki farkı veya 1 ve 2 nolu bacağı birbirine eşitleyerek veriyor, hata yükselticisinin nasıl çalıştığını tam bilmiyorum. YANİ TERSİ de olabilir.
Son modifikasyonda yani akım ve voltaj ayarlı olanda biz 1 no'lu bacağın voltajını bir trimer ile sabitleyip, 2 nolu bacağın voltajını potansiyometre ile değiştirerek voltajı regüle ediyorduk, demek ki tersi de oluyor.
Teknikten çok uzak olduğu için, ifade şeklim için kusura bakmayın.

[dede_salih]

Teknikten çok uzak olduğu için, ifade şeklim için kusura bakmayın.

Estağfurullah. 
Aslında mümkün olduğunca teknik terimlerden kaçınmak istedim ancak bazı hususlara mutlaka değinilmek gerekiyor.
Kendi araştırmalarını yaparken de terimleri bilmenin faydası olacağını düşünüyorum.

3 no'lu bacaktan aradaki farkı..

3. bacak hata yükselteçlerinin çıkışlarına bağlı. Buradan negatif girişe geri besleme (Feedback) yapıyoruz ki regülenin sert değil biraz daha yumuşak olmasını sağlıyoruz.
Hani yukarıda bahsetmiştim ya Pozitif ve Negatif girişlerde ki voltaj farklarına göre Duty Cycle bir döngüye giriyor. İşte Negatif girişe geri besleme yaparak bu döngünün agresif değil de daha soft olmasını sağlıyoruz.
Aşağıdaki linkte bu geri beslemenin nasıl yapıldığı ile ilgili örnek bir şema var. Yazılanlara bakma. Şemayı gözlemle sadece.
TL494 Kompanzasyon Bacağı

... demek ki tersi de oluyor.

Aslında tersten kastettiğine göre değişir.
Şimdi Pozitif bacağımız değişken, negatif bacağımız sabit bir gerilim alıyordu. Tam tersi durumda Pozitif bacağımız sabit, negatif bacağımız değişken olur. Bu durumu analiz edelim.
Pozitif bacağımız sabit 2.5V alıyor ve negatif bacağımız çıkış gerilimine direnç bölücüyle irtibatlı.
İlk aşamada çıkışta gerilimimiz yok. Yani pozitif, negatiften yüksek gerilim alıyor. Bu durumda görev döngüsünü azaltacak. Halbuki arttırması gerekli ki çıkış gerilimimiz yükselsin. Sonuç olarak minimum Duty Cycle ile sistem kilitlenir.

2 nolu bacağın voltajını potansiyometre ile değiştirerek voltajı regüle ediyorduk.

Bu durum pek önerilmez. Çünkü bu bacağa gelen sabit gerilim entegrenin Vref bacağından bölünerek alınıyor. Entegre içindeki bu 5V referans gerilimi birden çok işlev için kullanılabiliyor. Senin buraya pot bağlaman bu hattı aşırı yükleyebilir yada gürültü oluşturabilir.
Sağlıklı olan çıkış hatlarına bağlı gerilim bölücü dirençlerin değeriyle oynayarak, pozitif girişe gelen gerilimi manipüle etmektir.

Gerilim bölücü dirençlerin nasıl çalıştığını ve hesaplandığı iyice öğrenmelisin. Öğrendikçe daha kolay modifiye yapacak ve keyif alacaksın.
Aşağıya faydalı bir link bırakıyorum.
Gerilim Bölücü Direnç Hesaplama

[sozdil]

deneme, atölye, mesajlar yine gitmemeye başladı.

[sozdil]

Daha önve yazdığım iki mesaj, yine girmemiş, bundan sonra hemen mesaj gitti mi, gitmedi mi diye takip etmemiz gerekiyor.
Dede salih sağolsun, desteği müthiş.
Son amper ve volaj ayarlı tadilatımızı kutulayıp, TAM TEST yapamadık, öksüz olarak kenatda bekliyor. Bu arada benzer karttan iki tane daha buldum.

LM339 devrelin nasıl tadil edildiğini anlamaya çalışıyoruz. Karşıma çıkanmaları bir özetliyeyim, temel olarak iki yöntem yürütüyorlar.

1. Bazıları bunu karttan, çıkışları sökmedenan yapıyotlar, sadece TL494 etrafını düzenliyorlar ve sadaece 12V çıkışına 35-50 V, 1000-3000uF kapasitör takıyorlar.
2. Bazıları sadece çıkışları söküp, TL494 etrafını düzenliyorlar ve sadeve 12V hattını yeniden 16-24V, 10 A'e dayanıklı olarak döşüyorlar.
3. Bazıları ise, çıkışların haricinde, gereksiz gördükleri herşeyi söküp, 12V hattını yeniden 16-24V, 10 A'e dayanıklı olarak döşüyorlar.

TL 494 etrafının yeniden döşenmesi de temelde iki tarzda oluyor. Akım ayarını herkes 15 no'lu bacaktan düzenliyor, voltaj ayarını ise bazıları 1 no'lu bacaktan, bazıları ise 2 nolu bacaktan düzenliyor.

Bunların hiçbirinde ben peşinde olduğum şeyi BULAMADIM. Hatırlarsınız, hep "4 nolu bacağa bağlı diyot" diyordum ama artık bu ifadenin DOĞRU OLMADIĞINI" düşünüyorum.

Eğer mesaj gitmezse bosuna yazmış olacağız, gidiyormu bir deneyelim, sonra devam ederiz. (hızlı yanıt-atölye)

[sozdil]

İTALYAN devresinin sahibi, ilk tadialtlarında, AKIM AYARI'nı 1 nolu bacaktan yaptığı halde, daha sonra bu ayarı 2 nolu bacağa aktarmış, bunun DAHA İYİ olduğunu belirtiyor. Devreyi ekliyorum.

Peşinde olduğum husus, 4 no'lu bacak tadilatından sonra, güç kaynağını, hala YEŞİL (PS-ON) ve SİYAH (TOPRAK) kabloyu birleştirerek başlatmak. Mazur görün herkes gibi benim de takıntılarım var.

Bir video'da, (KASYAN- https://www.youtube.com/watch?v=oSH2XEUx14M ), italyan devresini (ilkini, yani akım ayarı 1 nolu bacakta) kullandığını belirtip, açıklamalarda hiç 4 nolu bacak tadilatından bahsetmiyor ve siyah-yeşil kabloları, bilgisayarı başlatmak için birleştiriyor ANCAK bunu karta enerji vermeden yapıyor.

Daha önce başka konularda, videolarını izlemiştim, felsefesi bir tadilatın yapılmasından çok, yapılmasının doğru olmadığını, ve başkalarının bunu doğru yapmadıklarını açıklıyor. Bir GÖREVLİ olabilir dolayısı ile pek güvenmiyorum.

Bakalım bu eki olan mesaj gidecek mi?

[sozdil]

Önceki 2 mesajın devamı. Konuyu takip ediyorsanız lütfen oları da okuyun.

KASYAN videosundaki, devreye eklenen KART, kafanızı karıştırmasın, zaten o bunu kafanız karışsın diye yapıyor, bazı arkadaşlar, DAHA KOLAY diye düşünebilir ama, bence ek karta gerek yok, ana kart üzerinde düzenlenebilir, bilenler hemen anlamıştır ama ben, benim gibiler için belirttim.

İtalyan devresinde İKİ DEĞİŞİK fakat İKİSİ de AYNI tadilat var. Benim gibiler için, Önemli olduğunu düşündüm için belirtmek istedim. İkincisinde, yani VOLTAJ DAHA YÜKSEK alınabilecek olanda, 3 bacaklı şotki diyot yerine KLASİK KÖPRÜ kullanmış, dolayısı ile alınabilecek voltajı İKİ KATINA çıkarabilyorsunuz. Doğru mu düşünüyorum bilemiyorum ama şotki ile 27V alabiliyorsak, köprü ile 54V alabiliriz, tabii GÜÇ AYNI kalmak kaydı ile.

Esas hedefimize gelirsek, KASYAN videosunda, enerji vermeden bağlanan siyah-yeşil kablo, bir anahtar takılarak, açma kapama işlemi görebilir mi? yokda devre ancak böyle mi çalışmaya başlayabiliyor, anlayamadım. Dede Salih bizi yönlendirir diye düşünüyrum.

Merak ettiğim bir husus daha var ama biraz çalışmam lazım.

[seron]

enerji vermeden bağlanan siyah-yeşil kablo, bir anahtar takılarak, açma kapama işlemi görebilir mi?

Bilgisayar güç kaynaklarında YEŞİL ve SİYAH kablo turn-on bağlantılarıdır yani bu iki kablo birleşmediği sürece güç kaynağı çalışmaz. Bıraktığınızda da kapanır. Dolayısıyla bu iki ucu güç kaynağının on-off düğmesi olarak kullanabilirsiniz. Bütün PC güç kaynaklarında bu böyledir.

KASYAN videosu dediğinizden kasıt nedir bilmiyorum ama şu internetteki meşhur "AKA KASYAN" dan bahsediyorsanız, yıllardır internete saçma sapan ve yanlış devreler yayınlayan, sanırım rus bir elekronik hobistidir. Geçmişte yayınladığı birçok devrede ve çine yaptırdığı uygulamalarda birçok yanlışlık tespit etmiştim. Bilerek mi yapıyor, farkında mı değil, bilmiyorum. Ama bildiğim şu: GÜVENMEMELİSİNİZ.

[sozdil]

Biz tabii KASYAN videosunun bağlantısını eklemeyi unutmuşuz. Hemen ekliyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=oSH2XEUx14M

Bir de TL494 muadillerini belirtelim.
μA494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759.

İzlediğim videolarda, herkes tüm açıklamalarında, Yeşil(PS-ON)-Siyah kabloyu birleştirerek, yani yeşil kablo voltajını sıfırlayarak, güç kaynağının ancak böyle başlatılabileceğini belirtiyor. Bu tabii herhangibir TADİLAT yapılmamış güç kaynaklarında.
Yeşil-siyah kabloyu birleştirerek güç kaynağını çalıştırmaya başlatmanın haricinde videolarda izlediğim diğer şekilleri: Bunlar aynı zamanda KORUMA'yı da kaldırıyor.
 
1. TL 494, 4 no'lu pini topraklamak veya bir direnç ile toprağa bağlamak.
2. Optokaplırlardan birinin ( birkaç tane ise bir belirleme yöntemi var ama hatırlamıyorum), yüksek voltaj tarafı bacaklarını birleştirmek.
3. TL494, 4 no'lu pine bağlı diyotu sökmek.

- Madde 1'i değişik kartlarda 4 nolu pini topraklayarak test ettim. Yeşil siyah kabloyu birleştirmeden kart çalışmaya başlıyor. Belki direnç ile bağlamada direncin değerine göre bir şekli olabilir.
- Madde 2'yi bilmiyorum ama bu yöntemi KORUMAYI KALDIRMA amacı ile kullananlar var, yani yaygın bir yöntem, bazıları kartı çalıştırmak için yeşil siyah kabloları birleştirmeye gerek olmadığını söylüyorlar.
- Madde 3, son tadilatta kullandığım yöntem, ancak kullandığım kartı çalıştırmak için, yeşil kabloyu toprak ile birleştirmek gerekiyordu. Ama bu tadilatları yapanların bazıları, yeşil siyah kabloyu birleştirmeden de kartın çalışabileceğini söylüyorlar.
- AT kartlarda yeşil kablo YOK, karta enerji verince çalışmaya başlıyor.

Birsürü değişik kart var, başka şekiller de olabilir, ELEKTRONİK BİLEN biri olmadığım için, sadece basit elektrik bilgim ile bazı şeyleri anlamaya çalışıyorum.

Kartı çalıştırmaki için, bir video'da ise, ÖZELLİKLE, "yeşil-siyah kabloyu değil, gri-siyah kabloyu birleştireceksiniz" diyor. Muhtemelen kart devresi öyle tasarlanmış, değişik bir kart.

[seron]

İzlediğim videolarda, herkes tüm açıklamalarında, Yeşil(PS-ON)-Siyah kabloyu birleştirerek, yani yeşil kablo voltajını sıfırlayarak, güç kaynağının ancak böyle başlatılabileceğini belirtiyor. Bu tabii herhangibir TADİLAT yapılmamış güç kaynaklarında.
Yeşil-siyah kabloyu birleştirerek güç kaynağını çalıştırmaya başlatmanın haricinde videolarda izlediğim diğer şekilleri: Bunlar aynı zamanda KORUMA'yı da kaldırıyor.

Bilgisayarlarda, kasadaki POWER butonuna bastığınızda, anakartın içindeki SUPER I/O entegresi bir mosfeti turn-on yaparak bilgisayarın YEŞİL+SİYAH'ını birleştirir ve öyle tutar. Bu, korumayı kaldırmaz. Bilgisayarın devamlı açık şekilde kalması için gereklidir.

YEŞİL+SİYAH birleştiği anda, anakart voltajın temizliğini kontrol ederek, güç kaynağının gri kablosu üzerinden haberleşerek güç kaynağına "HERŞEY TAMAM, GÜCÜ GÖNDER GELSİN!" (Power Good sinyali) diye sinyal gönderir.

Güç kaynağı da aktifleşerek fanlarını başlatır ve çıkışlara akım basmaya başlar. Bilgisayar POST yani başlama süreci başlar, bios diskleri kontrol eder, işletim sistemi nerede diye bakar, falan fistan bundan sonrası bizi ilgilendirmiyor.

Bu işlemler saliseler içinde gerçekleşiyor.

Yani diyeceğim, YEŞİL+SİYAHIN birleştmesi yeni birşey ya da o modifiye görmüş güç kaynaklarına özgü birşey değil. Bu tip güç kaynakları bu prensiple çalışır, olayı bu çünkü. Eğer gri kablodan "bu voltaj kötü, gücü kes" datası yollamayı başarırsanız güç kaynağı başlamaz. Griyi boşta bırakırsanız çalışmaya devam eder. Çünkü bu kablo, "gücü kes" sinyali bekleyen bir kablodur.