ATX SMPS Modifikasyonu

[sozdil]

LM339-TL494 çipli kartta, 13-14 ve 4 nolu bacaklar arasımda, korumayı kaldırmak için sökülecek diyotu HALA BULAMADIK.

Korkunun ecele faydası yok diyerekten, seyrettiğim videolardan aklımda ne kalmış ise onları geçekleştirmek için tadilata başlama KARARI VERDİK. Neticede 4 numaralı bacağı topraklayarak KORUMA'yı kaldırabiyorduk.

- İlk önce kabloları, 4 siyah, 3 sarı ve 1 de yeşil kablo kalacak şekilde söktük. Yeşil kabloyu bırakmamın sebebi, 4 numaralı kabloyu toprakladığım ve korumayı kaldırdığım zaman, kart çalışmaz ise, yeşil ve syah kabloyu bağlayarak çalıştırabilmek için bir önlemdi.
- Daha sonra 12V hattını, ŞOTKİ DİYOT soğutucuda ve ANA CHOKE'u da kart üzerinden kalmak kaydı ile söktük. Bu kartta başka choke yoktu.
- Daha sonra soğutucudaki, 3.3V v3 5V 3 bacaklı şotki diyotlarını söktük. Bunu soğutucuyu sökmeden yapmayı becerebildik.
- 12V hattına 35V, 1000uF bir kapasitör ve 560R direnç taktık.
- 4 nolu bacağı toprakladık

Kartı tam fişe takıp çalıştıracakken, JETON DÜŞTÜ. Çıkış voltajı yüksek olacaktı fakat EKSİ 12V hattını sökmemiştim. Burda bir 16V'luk kapasitör vardı. Bu kapasitörü de söktüm, işi bir de garantiye alayım diye, -12V hattına giden iki doğrultma diyotundan sonraki, hiç kimsenin varlık sebebini ANLAYAMADIĞI, üçüncü diyotu da söktüm, böylece -12V hattını da iptal etmiş olduk.

Sonra seri lambadaki 100W'lık ampulü çıkarıp yerine 60W'lık ampul taktık ve kartı enerjiye bağlayarak BİSMİLLAH deyip enerjiyi verdik.

Kart çalıştı ve 19V aldık.

Muhtemelen voltajın düşük olması, kart üzerinde İŞE YARAMAYAN birsürü eleman bırakmamız diye düşündüm, ne kadar DOĞRU bilemiyorum.

Bir de VOLTAJDA 0.3-0.5V'luk gezinme vardı. Yarım saat civarında bekledim, Gezinme haricinde başka bir sorun çıkmadı.

Şimdi düşünüyoruz, VOLTAJ AYARI'nı 1 nolu bacaktan mı yoksa 2 nolu bacaktan mı yapalım diye. Hadi hayırlısı. Voltaj ayarını tanzim ve test ettikten sonra da AKIM AYARI'nı yapacağız.

Everest marka bir PSU. Kutunun üzerinde 300W, transformatör üzerinde EC-35 yazıyor, ama gördüğünüz gibi biz 200W alabildik.

Gezinmeni sebebini bilmem mümkün değil, belki 1000uF yerine 2200uF takıp, bir de 8-10 turlu bir choke taksak düzelir mi diye düşünüyorum ama choke için YER YOK. Belki de sökmeden bıraktığım elemanlardan kaynaklanıyor, ama şimdilik hedef tadilatı tamamlamak.

Tadilatı tamamladığım 300W'lık bir PSU idi ve transformatörün üzerinde EL-33C yazıyor. Hala kenarda öksüz bir şekilde kutulanmayı bekliyor. Etiketi söküp attığım için daha fazla bilgi veremiyorum. Bu tadilatı bütün çıkış hatlarını sökerek ve ANA choke'u tekrar 1.2 mm tel ile 20 tur sararak yapmış, ve mevcut küçük choke'u kart üzerinde bırakmıştık. Oraya da 100uF bir kapasitör takmış ve 29V alıp, 24V'a sınırlamıştık.

Birilerinin PSU'ların içindeki kartları değiştirdiklerini de gözönünde bulundurarak, konuya yaklaşmanızı öneririm. Üzerinde 400W 18A yazan kutuların içinden 200-25W civarında olduğunu tahmin ettiğim kartlar çıkıyor.

[sozdil]

Yarın bütün gün elektrik kesilecekmiş, aksam da 1-2 haftalık bir seyahatim var, yaptıklarımı yazayım da belki bir yorumu olan arkadaş olur diye düşündüm.

VOLTAJ ayarını 2 nolu bacaktan yapmaya kar verdik ve tadilatı tamanladık ama birşey kafama talıkdığı için henüz TEST ETMEDİM. Bendeki kartta 13,14 ve 15 no'lu bacaklar birbirine bağlı. Daha önceki kartta 15 tek başına idi ve AKIM AYARI yapılabilmesi için TEK BAŞINA olması gerektiği belirtiliyordu. Şema yayınlayanların hepsinde de 15 nolu bacak tek başına. 
Araştırıyoruz, ayırıp mı test yapalım yoksa mevcut şekilde mi diye, henüz birşey bulamadım.

Yaptıklarımız şu şekilde:

- 1 nolu bacağın 5V çıkışı (geri besleme) bağlantı direncini söktük, ŞOTKİ diyotunu sökmüştük yani 5V artık yoktu ama belki varlığı işleri karıştırır diye söktük. Bu direnci sökünce 6K5 olan 1 nolu bacak ve 12V çıkış direnci 9K5'e çıktı.

- 1 no'lu bacağın, 12 V çıkışı bağlantı direncini söktuk (26K), yerine, 50K'lık bi trimeri 26K'ya ayarlayıp taktık. Herkes torak bağlantısını sökmüş ama orada üç SERİ direnç vardı, böylesi kolayıma geldi. Bu trimmerden, NİHAİ MAKSİMUM VOLTAJ ayarı yapabileceeğim diye düşünüyorum.

- 2 no'lu ayağın iki adet toprak bağlantı dienci vardı, tam hatırlamıyorum ama biri 200K diğeri de 300K civarı idi, onları söktüm.Tadilatı yapanların yayınladığı şemalarda 2 nolu bacak sadece 3 nolu bacağa bir direnç ve kapasitör ile bağlı idi. Ben bu bağlantıyı kartta oldoğu gibi bıraktım. Yani direnç 2 noya, seramik kapasitör de 3 noya bağlı, ama şemalarda bunun tam tersi gösterilmiş. Farkını bilemiyorum.

- 2 no'lu bacak ile 13-14-15 nolu bacaklar arasındaki 4K5 direnci söküp yerine 5K bir potansiyometre taktım. Orta bacak 2 noya, diğeri 13-14-15'e, bir diğeri de TOPRAK'a gidiyor.

Şu anda 15 nolu bacağı AYIRIP mı test etmek gerekiyor, yoksa bu şekilde mi bilemiyorum. O nednle TEST bekliyor. Patlarsa falan diye, sayahate moralimiz BOZUK gitmeyelim diye karar vermeyi biraz daha araştırıp, seyahat dönüşüne bırakmaya niyetlendik.

4 nolu bacağa bağlı bir diyot NİHAYET buldum. Ben yumuşak başlatma (soft-start) civarında arıyordum ama uzaklarda imiş, LM339'un 2 nolu bacağına gidiyor. Tabii sökülecek doğru diyot mu? onu da bilmiyorum. Aynı ve benzer bir PSU KARTI elimize geçer ve tadilat yaparsak test ederiz.

[sozdil]

15-16 no'lu bacaklar bir hata yükseltici imiş aynı 1 ve 2 nolu bacaklar gibi. Ben hata yükselticisinin nasıl çalıştığını tam bilmiyorum, biraz okuyup çalışayım dedim ama birşey anlamadım.

Biraz mantık yürüterek, 15-16 nolu bacakların amper ile alakası olmasından ve PSU'nun orijinal hali ile çalışmasında bir amper regülasyonu olmadığından KARTTA OLDUĞU GİBİ bırakmaya kara verdik.

Sabahları ben erken kalkarım, elektrik 8:45-17:30 arası kesilecekti. Sabah PSU'yu fişe takmamak için çok direndim ve başardım. Otobüş gece 24:00 de idi ve elektrik 17:30'da geldi.

Fazla uzatmayayım, ŞEYTAN DÜRTTÜ ve tadil edilmiş PSU'yu fişe taktık.
 
Çıkış 14.5V idi, ve HİÇ GEZİNME YOKTU.
Voltaj ayarını 2 nolu bacaktan yapmamın gerekçesi, 1 nolu bacağa koyduğum 50K'lık trimerden, maksimum çıkış voltajını ayarlayabilecektim.

Tahmin ettiğim gibi oldu ve trimmer ile VOLTAJ'ı 21V'a çıkardım.
Bu voltaja çıkmak için, çok turlu trimmeri çok fazla çevirdiğim için, ne olur ne olmaz diye daha fazla voltajı yükseltmedim ve 20V'a ayarladım. 50K'lık bu trimmer ile daha fazla yükseltebilecekmiyim bilemiyorum. Mutlaka farketmişsinizdeir, bu ayar için herkes (-) hattı direnç kullanırken ben trimmeri, neticede VOLTAJ BÖLÜCÜ olarak çalışacak diye, 12V geri besleme hattına koymuştum.

Şimdilik böyle kalsın, seyahat sonrası bir de AKIM AYARI tadilatı yaparız.

Ben ELEKTRONİK bilmediğimi hep söylüyorum, dolayısı ile yazdıklarımı bu gözle okumanızı öneririm. Anlatım tarzım için de umarım beni affedersiniz, daha TEKNİK yazamıyorum.   

[sozdil]

Unutmadan birkaç şey daha ekliyeyim. Bir rahatsızlığımdan dolayı ciddi seviyede unutkanlığım ve okuduğumu anlayamama problemim var. Şu anda bile yazmak istediğimi unuttum, biraz düşüneyim.

- Testleri ben SERİ LANBA ile yapıyorum yani, giriş olan 220V, bir miktar düşüyor, belki seri lambasız bağlantıda voltaj biraz daha yükselebilir.
- Voltajı yazarken MAKSİMUM demeyi unutmuşuz. 21V maksimum, alt sınırda,1V altında, MİLİVOLT seviyelerine iniyor. Unutmazsam daha sonra alt sınırı da yazarım.

[sozdil]

Seyahatimizden döndük ama neler yaptığımızı UNUTTUK, biraz buradaki notlarımızı okuyup hatırlamamız lazım.

Bu arada boş durmayıp, bir de geçmişin bir özetini yapalım. Eski mesajlarda belki dönüp dolaşmanızı azaltır.

Modifikasyon SADECE TL494 veya muadili olan entegreli güç kaynaklarını kapsıyor. Değişik bir entegresi olanlarda da, mevcut entegreyi, TL494 veya muadili olan bir entegre ile değiştirerek yapabiliyorsunuz, nasıl olduğu konusunda henüz bir bigim yok sadece birkaç video seyrettim.

AT veya ATX güç kaynağını VOLTAJ ve AKIM ayarlı olabilecek hale getirebilip, 12V'tan daha yüşsek voltajları ve trafonuzun kapasitesine göre 8-10A civarlarında (belki daha yüksek) bir akımı alabiliyorsunuz. Biz bigi ve tecrübemiz neredeyse hiç olmadığından sadece VOLTAJ ayarı ile başlamıştık.

1. Bunlardan ilki 1 No'lu bacak tadilatı.
Güç kaynağı tasarımına göre bazen 1 nolu bacağı tamamen serbest bırakarak, bazen sadece 5V geri besleme hattını kopartarak, bazen de 5V ve 12V geri besleme hatlarını olduğu gibi bırakarak, bir potansiyometre ile bu tadilatı gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz yaptıklarımızda acemi olduğumuzdan, VOLTAJ korumasını kaldırmdan bunu yaptık. dolayısı ile korumanın tasarım seviyesine göre en fazla 14-16V civarlarında ayarlı hale geldi. Bu tadilatta korumayı kaldırarak, ve çıkış kapasitörlerini hedeflediğiniz voltaja uygun olanlarla değiştirerek daha yüksek voltaj alabiliyorsunuz.

2. Bunlardan ikincisi (eksi)-12V hattı tadilatı.
Yukarıdaki 1 nolu bacak tadilatına ek olarak, -12V hattındaki (12V ŞOTKİ DİYOT çıkışının arka çıkışı), düşük akım kapasiteli 2 adet olan diyotlarını, daha yüsek akım kapasiteli diyotlar ile değiştirerek, bu hattı toprak hattı gibi kullanıp, 1 nolu bacak tadilatının İKİ KATI voltajı ayarlı olarak alabiliyorsunuz. Bu hattaki üçüncü diyotun yerine de bir CAMPIR takıyorsunuz, ve -12V hattındaki çıkış kapasitörünü, 12V hattındaki büyüklüğünde bir kapasitör ile değiştiriyorsunuz, böylece KORUMA'yı kaldırmadan 28-32V civarlarında bir voltajı ayarlı olarak alabiliyorsunuz. Bazı kartlarda bu değiştirilecek diyotlar, ANA CHOKE altında olabiliyor, ben yapmadım ama bu ANA CHOKE'u söküp diyotları değiştirebilirsiniz.
Bu tadilatta bazıları ANA CHOKE'taki -12V sargısının da değiştirilmesini amper yüksek ve tel ince olduğu için tavsiye ediyorlar, ben hiç değiştirmedim ama -12V hattında ÇOK İNCE yollar var, ben bunların bazılarını LEHİM ile büyütüp, bazı yerlerde de KABLO ile köprü yapıyorum.

Diyotları hedef akımınıza göre seçmeniz lazım. Ben bazılarında 2 adet 5A'lik, bazılarında ise 3 bacaklı ortak katod (common cathode) soğutucu ile kullandım ama bulamazsanız iki adet ortak anod diyottan, bir tane ortak anod yapabilirsiniz.

Bu tadilatlara ben LM358 ile bir de AKIM AYARI için EK KART eklemeyi denedim ama BECEREMEDİM. Bulduğum devre çok kişi tarafından yayınlanan, hatta bizden bir arkadaşın da videosunu yayınladığı, yani bilinen ve tecrübe edilmiş bir devre idi. Ek kart eklemek HEDEF DIŞINDA olduğu için, pek üzerinde durmadım.

Yukarıda belirtilen tadilatlarda, TÜM ÇIKIŞ voltajları yani 3.3V, 5V, 12V, -12V ve -5 volt çıkış voltajları, AYNI ANDA AYARLI hale geliyor.
Mutlaka biliyorsunuzdur, bu belirtilen voltajlardan 14 değişik KOMBİNASYON alabiliyorsunuz, yani 3.3V hattını toprak gibi kullanıp, 5V hattı ile alırsanız, AYARLI olarak 1.7V (5-3,3=1,7) veya 5V hattını -12V ile alırsanız 17V (5-(-12)=17), ayarlı olarak 17V, vs, vs alabiliyorsunuz. Ben -5V hattını hiç kullanmadım ama taşıyacağı akıma göre güçlendirerek kullanılabilir.

3. En son tadilatımız, 3.3V ve 5V çıkışını engelleyerek, 12V attından 20-30V'u voltaj ve akım AYARLI olarak almak.

Bu tadilatın ilkini, bütün çıkış hatlarını (-5,-12, 3.3, 5 ve 12) soğutucudaki diyotları da SÖKEREK ve 12V hattını yeniden döşeyerek yaptık. Seyrettiğim videolarda HERKES, aynı tip kart kullandığından (lm339 gibi ikinci bir entegre YOK ancak tadilatta bu entegrenin gerekli olmadığını belirtenler var) ben de de BENZER bir kart kullandım. Buna İTALYAN DEVRE'si diyorlar. Şu anda FAAL, ve kutulanmayı bekliyor. Sorunsuz olarak 24V, 3.5A'e çıktım. Daha fazlasını kutuladıktan sonra deneyeceğim.

Bu tadialatta sedece soğutucudaki, 12V hattı ŞOTKİ diyotu (3 bacaklı) ve sonrasını döşüyorsunuz ve KORUMAYI KALDIRIYORSUNUZ. Yani TEHLİKELİ BİR TADİLAT, en azından benim için. Ben her aşamadan sonra EN AZ yarım saat test yapıyorum ve seri ampülü 60W ile değiştirdim.

Bazıları soğutucudaki şotki diyotları söktükten sonra, 12V hattına, 5V hattındaki diyotu daha güçlü diye takıp, ana choke tüm sargılarını söküp, 5V sargı telini sarıyorlar (20-25 tur), var olan küçük choke'u kullanıp, çıkış kapasitörünü de 25-50V'luk ve 1000-2200uF bir kapasitörle değiştirip, çıkışa da 2W, 500-700 ohm'luk bir yük direnci takıyolar.
Daha önceki iletilerde, devra şeması eklediğimi hatırlıyorum. Bu test gerektiren (bence) ilk aşama, daha sonra VOLTAJ ayarı için tadilat yapıyorsunuz, bazıları bunu 1 no'lu bacaktan, bazıları 2 no'lu bacaktan yapıyor, bunu  da test ettikten sonra AKIM AYARI'na geçiyorsunuz.

Çok parça söküldüğünden, bu daha KOLAY bir hale getirilebilir mi? diye araştığımda, sadece 3.3V ve 5V hattı diyotlarından başka HİÇBİRŞEY sökülmeden ve çıkıştaki 16V'luk kapasitör yerine 35V'luk bir kapasitör ve mevcut direncin yerine, 500-700 ohm'luk bir direnç takılarak yapıldığını da bir videoda izledim, anlatılanlarda bir sürü MULAK NOKTA vardı fakat teknik olarak kafama yattı. Bu daha az zahmetli tadilatın VOLTAJ AYARI aşamasını da yaptık, son 3-5 mesaj da bu tadilat ile ilgili.

Bu tadilatı VOLTAJ AYARI'nı 2 no'lu bacaktan yaparsanız, MAKSİMUM VOLTAJ'ı 1 nolu bacaktan ayarlama imkanınız da oluyor. Ayrıca bu tadilatta MAKSİMUM AKIM ayarı yapma imkanınız da oluyor. Nasıl derseniz, kusuma bakmayın su anda hatırlayamıyorum.

Bu konuyu takip eden çok olduğu için, ACABA takip edenleri yanlış yönlendirebileceğim birşey yazıyormuyum? diye ÇOK ENDİŞE ediyorum. Konuyu bilen arkadaşların ikazları bence ÖNEMLİ'dir. Dede-Salih'e şimdiden çok teşekkür ediyorum.

[seron]

Bu konuyu takip eden çok olduğu için, ACABA takip edenleri yanlış yönlendirebileceğim birşey yazıyormuyum? diye ÇOK ENDİŞE ediyorum. Konuyu bilen arkadaşların ikazları bence ÖNEMLİ'dir. Dede-Salih'e şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Merhaba @sozdil  yazdıklarınız kendi tecrübelerinizi aktarmak amacı taşıdığı için birilerinin yanlış yönlendirilmesi sizi rahatsız etmemelidir. Çünkü biz burda hiçkimseye zorla birşey yaptırmıyoruz. Bütün yazılarınızı gördüm hepsinde şu videodan görüp denedim buradan öğrenip yaptım sonuç şöyle oldu yazıyorsunuz. Eh, bu uygulamanın aynısını deneyecek olanlar da bir zahmet bunları okusunlar. Okumadan öğrenmeden yaparlarsa sorumluluk onlara ait olur.

Ben SPMS uygulamalarında iyi değilim. Bu yüzden uygulamalarınızda müdahale ederek şunu şöyle yap diyemem. Ama işin benim açımdan sorunlu kısmı bu kadar zahmete ve emeğe değer mi oluyor. Sonra piyasaya bakıp bu özelliklere sahip bir SMPS olmadığını görünce de vazgeçiyorum çünkü piyasa kullanıcıları buna mahkum ediyor.

Kolay gelsin.

[sozdil]

Epeydir faaliyet raporu vermediğim için KARTI PATLATTI herhalde diye düşünen arkadaşlar olabilir ancak uzun süreli bir üşengeçlikten sonra, birkaç saat önce AKIM AYARI tadilatına başladık ve bitirdik ANCAK, akım ayarı çalışmadı, akımı ayarlayamıyoruz. Voltajda bir sorun yok, 22V'a kadar çıkabiliyorum. Bir yük bağladım, 3.5A veriyor ama amperi ayarlayamıyorum.

Tadilat için 31.Martta yayınladığım devre elemanlarını kullandım, ama biliyorsunuz bu kart değişik bir kart idi, şimdikinde LM339 var.

EKSİ yoluna, ŞANT koymamıştım, karttaki EKSİ YOLU, bir yerden sonra 2 adet 1.2-1.5 mm çapında zannettiğim iki campır ile atlıyordu, şant olarak iş görür diye düşünmüştüm, belki sebebi bu olabilir. Bir de kafamıza göre bir şant yapıp deneriz.

İkinci aklıma gelen konu da akım ayarı için 15 nolu bacağa giden dirençler, bir RUS radyo tamircimizin videoları var, bakalım o ne yapmış.

Aklıma başka birşey gelmiyor.

[sozdil]

Biraz kopya çekebilecek birşey varmı? diye araştırdık, bir faydası olmadı. Çok basit olan elektrik bilgim ile sadece mantık yürütebildiğimden, neyin sorun olduğunu anlama şansım yok.
 
Bu kart modifikasyonunda, ÇOK AZ eleman sökmüştük. Muhtemelen sökmediğimiz bir bağlantı var. Bazı ayarları yapabilmek için, direnç yerine, trimmer takıyorum, onların da ayarlarını değiştirerek denedim bir faydası olmadı.
Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama, bu modifikasyonda, yüksüz olarak, AKIM POTANSİYOMETRESİ ile de voltajı değiştirebilmem mümkün olmalı ama, çevirdiğim zaman birşey değişmiyor. ŞANT amacı ile yerinde bıraktığım CAMPIR'ların bu sorunu yaratabileceğinden vazgeçtim.

Cesaret bulursam bir de LM339'u sökeceğim. Kartı patlatırmıyız bilmiyorum.

Aklıma gelenlerden bir başkası da, AKIM AYARI için 10K'lık potansiyometrenin orta bacağını 10K'lık bir direnç ile 15 no'lu bacağa bağlamıştık, buraya 20K'lık bir trimmeri, 10K'ya ayarlayarak denemek.

Bir diğer alternatif ise, havalar ısındığı için, tekrar, iyi bildiğimiz model uçak ve yelkenli tasarım ve inşaasına dönmek. Bu faaliyette her sorunu çözebilecek altyapımız var. Bir gidip bakayım, bizim parktaki havuzu dolduracaklar mı. Son 3 senedir doldurmamışlardı, biz de yelkenli yüzdüremiyorduk.

Tadilat ile ilgili bir gelişme olursa sizleri bilgilendiririm.

[sozdil]

LM339'u söktüm, patlama falan yok ama hiçbirşey değişmedi. VOLTAJ POT'u 0-22V arasında ayar yapıyor, AKIM POT'u hiçbirşey yapmıyor.

[dede_salih]

Tadilat için 31.Martta yayınladığım devre elemanlarını kullandım.

Aşağıdaki linkte bulunan şemayı mı uyguladın? Değişiklik yaptığın yerler var mı?
TL494 Modifiye Şeması

Açıkçası bu şemada standart dışı bir kullanım var. Denemediğim için birşey söylemem doğru olmaz. Ben genelde test edilmiş devre şemalarından ilerlerim. Bilgim dahilinde birkaç ufak değişiklik yapar ve uygularım.

EKSİ yoluna, ŞANT koymamıştım, karttaki EKSİ YOLU, bir yerden sonra 2 adet 1.2-1.5 mm çapında zannettiğim iki campır ile atlıyordu, şant olarak iş görür diye düşünmüştüm, belki sebebi bu olabilir.

Muhtemelen çalışmamasının sebebi bu. Shunt olarak taş direnç kullan. Mutlaka eksi hattını kessin ve doğru noktadan gerilim düşümü Hata Yükseltecine gitsin.

Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama, bu modifikasyonda, yüksüz olarak, AKIM POTANSİYOMETRESİ ile de voltajı değiştirebilmem mümkün olmalı.

Mümkün olmaz. Yük yoksa shunt üzerinde gerilim düşümü yoktur. Böylece Hata Yükseltecine giden geri bildirimde olmaz.
Yükü bağlayıp akımı düşürdüğünde gerilimde otomatik olarak düşer. Yükü ayırdığında gerilim eski haline yükselir.

LM339'u söktüm, patlama falan yok ama hiçbirşey değişmedi.

Karşılaştırıcılar ps_on (yeşil kablo ile start), power_good (gri kablo ile 5v sinyali) ve çıkışlarda ki gerilim düşüşlerine göre deadtime kontrol bacağını yükseğe çekip sistemi koruma fonksiyonları için orda kullanılıyor.
4. (Deadtime) Bacağı pull down direnç ile gnd ye referanslarsan bu karşılaştırıcıların bir müdahale imkanı kalmaz. Ancak bu seferde devre kartında boşa yer işgal ederler. O yüzden birçok modifiye işleminde bunlar şema ve devre kartı üzerinden kaldırılır.
Unutma buraya müdahale ps_on yani yeşil-siyah ile açılış fonksiyonunu ve power_good sinyalini bozabilir. Tabi kartın tasarımına bağlı.
Ayrıca deadtime bacağını gnd referanslı yaptığın için akım ayar fonksiyonun yoksa eğer kısa devre ve aşırı akımda cihaz korumasız olacak.

-Akım ölçümü için yük olarak ne kullandın?
-Hangi noktadan ve hangi ekipmanla ölçümü yaptın?
-Şemaya bağlı kaldın mı? Kalmadıysan eğer hangi değişiklikleri yaptın?

Bize mümkün olduğunca detay ver ki konuya katılım daha fazla olsun. Mesela yaptığın değişiklikler sonunda kartın resmini çekip buraya yükleyebilirsin.
Eklemekte sıkıntı yaşarsan eğer Google Drive v.b. siteye yükleyip buraya link olarak atabilirsin. Ben şahsen (imgur.com) öyle yapıyorum.

Ben konuyu takip etmeme rağmen şuan senin nasıl bir kartla çalıştığını yada hangi değişiklikleri yaptığını bilmiyorum.
Çünkü birçok kart konuşuldu.
Bazılarının tadilatını bitirip kaldırdığını, bazılarında ise sonuç alamadığından dolayı kenarda beklediğinden bahsetmiştin. Şuan hangisi üzerinde çalışıyorsun? 

[sozdil]

Sevgili Dede-Salih, fotoğrafları ekte bulabirsin. Destek için teşekkür ediyoruz.

Ben biraz detay kısmını yazayım,

1. Kullandığım devre senin mesajına eklediğin devre, ancak 1No'lu bacak tam öyle değil, 5V geri besleme direnci sökülmüş, 12V geri beslemesindeki bir direnç yerine de trimmer koydum. Buradan maksimum ve minimum voltaj çıkışını ayarlayabiliyorum, su anda alt limit 0V'a çok yakın, üst limit ise 22V'a ayarlanmış vaziyette. Korumayı kaldırmak için de 4no'lu bacağı toprağa bağladım, böyelece yeşil kabloyu toprağa bağlamaya gerek kamadan kart çalışmaya başlıyor. Burada bir sorun olduğunu zannetmiyorum, voltajı 0-22V arasında ayarlayabiliyorum.

2. Bu tadilatta sadece 3.3V ve 5V şotki diyotları ile -12V ve-5V hattını sökmüştüm, 12V hattında ise çıkış kapasitörünü 35V takıp, çıkış direncini de 500R civarında taktım, ana choke olduğu gibi kaldı. Başka choke da bu kartta yoktu.

3. Daha önce tadilatını yaptığım kart FARKLI idi, yani LM339 yoktu. Tadilat yapanların neredeyse hepsi bu tip bir kart kullandıklarından ben de BENZER bir kart seçmiştim. Tadilat devresi aynı idi, ŞANT yerine 1.2 mm kalınlığında, yaklaşık 30mm boyunda bir bakır tel kullanmıştım. Korumayı kaldırmak için de 4no'lu bacağa bağlı diyotu sökmüştüm ancak kartı çalıştırmak için yeşil kabloyu, toprağa bağlamak gerekiyor. Bu kartta ayrıca TÜM çıkış hatlarını söküp, ana choke 12V telini tekrar sararak, bu 12V hattını tekrar döşemiştim. Hiçbir test aşamasında bir sıkıntı çıkmadı.

4.Testleri DÖRT aşamada yapıyorum. Sıraları da belirttiğim şekilde. Yük olarak, 2 adet paralel bağlı 10R taş direnç kullanıyorum. Amperi ölçmek için , de türkçesi nedir bilmiyorum, CLAMP METER'im var, bendeki hem DC hem de AC ölçüyor.
a. 12V hattını yeniden döşedikten sonra, yüksüz.
b. Voltaj ayarı tadilatı sonrası, yüksüz voltaj ayarı.
c. Akım ayarı tadilatı sonrası, yüksüz voltaj ve akım ayarı.
d. Yüklü, akım ve voltaj ayarı.

"a" ve "b", şıklarındaki testlede bir sorun çıkmadı, "c" ve "d"de  akım ayarı yapmam mümkün olmadı. Her testte takribi YARIM SAAT bekliyorum.

Biraz daha detay,

1K'lık, şant arkasından 15 nolu bacağa giden trimmeri 110R'ye ayarlayıp taktım.
1 nolu bacaktaki, şemadan fark ise, geri beslemeden söktüğüm 26K'lık direnç yerine bir 50K trimmeri, 26K'ya ayarlayarak taktım. "a" şıkkında belirttiğim testta çıkış 13V oldu, bu çıkışı bu trimmer ile 22V'a ayarladım.
Son mesajda göreceğin üzere LM 339'u söktüğümde birşey değişmedi.

Bu şema çok yaygın, özellikle RUS'lar arasında. Hiçbiri de kayda değer bir sorundan bahsetmiyor. Bir USTA'mız var, REMONTER LYUBİTEL (amatör tamirci), birsürü tadilat videosu var, bacak adetleri farklı olduğu halde, SG6105'i bile söküp yerine TL494 takıp bile yapmış. Ustamız, TEMEL ŞEMA'nın bu şema olduğunu söylüyor.

Bazıları şanttan 15 nolu bacağa giden 1K'lık trimmer yerine, 10K kullanmışlar ama neye ayarladıklarını söylememişler, bu trimmer veya direnç için farklı kullananlar da var, 300R, 500R, 800R gibi.

Birkaç yerde ise AKIM AYARI potu orta bacağından 15no'lu bacağa giden 10K'lık direnç yerine 4.7K kullanmışlar. Bahsettiklerimin hepsi, bu devreyi kullananlar, yani voltaj ayarını 2 nolu bacaktan yapıyorlar. Biliyorsun bir de İTALYAN DEVRE'sinin ilki var, burada voltaj ayarını 1 nolu bacaktan yapıyorlar.

Benim neyin doğru olduğunu bilme şansım olmadığı için sadece deneme yanılma yapıyoruz.

[dede_salih]

4no'lu bacağı toprağa bağladım, böyelece yeşil kabloyu toprağa bağlamaya gerek kamadan kart çalışmaya başlıyor.

Görsellerde kartın altındaki kırmızı kablo sanıyorum bu iş için kullanıldı. Bence buna hiç gerek yok. Pin 7,9,10 GND'ye bağlı. Pin 4'ten buraya 4.7k-10k bir pull_down direnç ile köprü atarsan kabloya gerek kalmaz.
Pin 4'teki diyotu ayırdığın için yeşil-siyah start fonksiyonu elbette artık çalışmayacak. Bence çok mühim değil ama istersen transistörlü bir devre kurup bunu sağlamak mümkün.

Kullandığım devre senin mesajına eklediğin devre, ancak 1No'lu bacak tam öyle değil, 5V geri besleme direnci sökülmüş, 12V geri beslemesindeki bir direnç yerine de trimmer koydum.

Orjinal şemadaki 50k pot yerine 12v, 5v çıkışlarında ki direnç değerleriyle oynadın ve 0-22v gerilim ayarı yapabiliyorsun. Öyleyse burayla işimiz yok.

Tadilat devresi aynı idi, ŞANT yerine 1.2 mm kalınlığında, yaklaşık 30mm boyunda bir bakır tel kullanmıştım.

Başka bir kart üzerinde benzer modifiyeyi uygulayıp akımı ayarlayabildin mi? Burayı tam anlayamadım ama bence sorun kullandığın bu shunt dirençte.

Eklediğin görselde shunt olarak kart üzerindeki birbirine paralel 2 jumper kullandığını görüyorum. Bunlar yada bakır kablo shunt olarak kullanılmaz. Çünkü direnci çok düşük olduğu için gerilim düşümü az olur. Multimetrelerde shunt için kullanılan kalın tel bakır gibi gözükse de farklı bir alaşım kullanılıyor. Benzer yanılgıya bende düşmüştüm o yüzden biliyorum.

1.2 mm kalınlığında, yaklaşık 30mm boyunda bakır tel

2 farklı yapay zekaya hesaplattığımda aynı sonucu verdiler. 4.4A akımda gerilim düşümü 2mV çıkıyor. Buda şemadaki tl494 akım regülasyonu için çok küçük bir değer.

Şemaya baktığımızda 16. Pin Gnd (0V) referanslı. 15. Pin ise hem Vref (5V) bağlı gerilim bölücü 10k pot'tan hemde shunt direnç üzerinden gelen gerilimden etkileniyor. TL494 hata yükselteçleri bir terazi gibi ikisini eşitlemek için görev döngüsü ile oynuyor.

Daha önce şöyle demiştik:

Pozitif'e gelen gerilim, Negatiften büyükse Görev Döngüsü azalır.
Tam tersi durumda Görev Döngüsü artar.

Pozitif bacağımız 0V ve negatif bacağımızda ise 10k pot'tan gelen pozitif gerilim var. Bu durumda görev döngüsü artıyor. Daha fazla akım geçişine izin veriliyor. Böylece shunt üzerinde daha fazla gerilim düşümü oluyor. Bu negatif gerilim 10k pot'tan gelen pozitif gerilim ile birleşip 15. Pin 0V eşitlenmeye çalışılıyor.
10k pot'un konumu ile 15. Pine ne kadar pozitif gerilim uygulanırsa aynı oranda negatif gerilimin de shunt direnç ten gelmesi lazım ki sistem o akımda sabitlensin. Anladığım kadarıyla sistem böyle çalışıyor.

Shunt direnç için iki tane paralel 0,1r taş direnç kullanırsan sorun giderilecek diye düşünüyorum.

Bazıları şanttan 15 nolu bacağa giden 1K'lık trimmer yerine, 10K kullanmışlar ama neye ayarladıklarını söylememişler, bu trimmer veya direnç için farklı kullananlar da var, 300R, 500R, 800R gibi.
Birkaç yerde ise AKIM AYARI potu orta bacağından 15no'lu bacağa giden 10K'lık direnç yerine 4.7K kullanmışlar.

O 1k trimmer ve 10k sabit direnç hangi kolun sistemde daha baskın olmasını belirlemek için kullanılmış. Yani vreften gelen pozitif gerilimin mi yoksa Shunt tan gelen negatif gerilimin mi kontrol elinde bulunsun.
2 kolumuzdan bizi çeken 2 insan olduğunu düşünelim. Hangisi daha kuvvetliyse onun tarafına çekiliriz. 
Shunt direnç ten gelen 1k trimmerin değerinin diğerinden (10k) düşük olmasını tavsiye ederim.

Bahsettiklerimin hepsi, bu devreyi kullananlar, yani voltaj ayarını 2 nolu bacaktan yapıyorlar. Biliyorsun bir de İTALYAN DEVRE'sinin ilki var, burada voltaj ayarını 1 nolu bacaktan yapıyorlar.
Benim neyin doğru olduğunu bilme şansım olmadığı için sadece deneme yanılma yapıyoruz.

Benim bildiğim standart kullanım negatife vreften sabit gerilim verip Pozitif'ten ise değişken direnç kullanarak pwm ile oynamak. Fakat tersi de kullanılıyormuş. Hatta bu kullanımın daha iyi olduğu noktalarda var diye gördüm. Yani seninle birlikte bende yeni birşeyler öğrenmiş oldum. 

Mesela aşağıdaki linkte benim alışık olmadığım bir kullanım söz konusu. Ama denenmiş ve çalışan bir uygulama.
ATX Modifiye Uygulaması

Amperi ölçmek için , de türkçesi nedir bilmiyorum, CLAMP METER'im var.

Pens Ampermetre diye geçer. Amper ölçümünde kullanım kolaylığı sağlar. Benimde almam lazım bir tane. 

[sozdil]

Dede-Salih açıklaman için sağol varol, anlamak için benim 8-10 kere okumam lazım, henüz 2 kere okudum.

Aynı tadilat devresini kullanarak yaptığım önceki kartın resimlerini ekte görebilirsin. Bu kart ÇALIŞIYOR yani akım ve voltaj ayarı yapabiliyorum.
ŞANT'ı mavi resmin sağındaki mavi trimmerin altında görebilirsin, üstten göründüğü için ebadı pek anlaşılmıyor, yaklaşık 30mm uzunluğunda, 1.5mm çapında bir bakır tel.
Herhalde bu tadiat için 15-20 video izlemişimdir, HERKES AYNI KARTI KULLANIYOR. Yani LM339 veya benzeri bir yükseltici YOK, TL494 tek başına ve KART ENİ istikametinde.

Üşengeçliğimi atarsam, şu ANA CHOKE'u bir söküp şant yerine düşündüğüm CAMPIR'ları bir değiştireyim.

[sozdil]

Birşey belirtmeyi unuttum.
Bu ilk kartta korumayı kaldırmak için, 4 nolu bacağa bağlı bir diyotu söktüm demiştim, sökmemiş bir ucunu kaldırmışım, TL494 sol alt hizesinda, voltaj ayar kablosu kıvrımının altında görülebiliyor. Bu kart, ANCAK yeşil-siyah kablolar birleştirilince çalışıyor.

[sozdil]

CAMPIR'ları değiştirmeden önce, ilk aklıma gelen değişikliği yapayım dedim. AKIM AYARI potansiyometresinin orta bacağındam 15 no'lu bacağa giden kablodaki 10K'lık direnci 5K'ya düşüreyim istedim çünkü bazıları burada 5K'lık pot kullanmışlardı.
Çalışan karttaki, yani bir önceki karttaki, potansiyometre bacaklarından TL494 bacaklarına giden DİRENÇ'leri ölçtüm ve yeni karttaki dirençlerle mukayese ettim. Bulduğum en önemli FARK, yeni tadilattaki AKIM AYARI potansiyometresinden, 15 No'lu bacağa giden direnç 2.2K olduğu halde, yeni tadilatta bu 1.8K idi ancak ne kadar doğru bilemiyorum, bunun önemli olmadığını düşündüm ve işe başladım.

Bir potansiyometreyi 10K'ya ayarlayarak, akım ayarı potansiyometresinin orta bacağına PARALEL olarak ve yük olarak da 10R'lik bir direnç bağladım. Yani 15 nolu bacağa giden direnc, 5K'ya düşürdüğümü düşündüm. ÇIKIŞ 1.15A idi ve akım ayarı yapabiliyordum ANCAK, akım ayarı potansiyometresini ÇOK AZ bir kısmı kullanılabiliyor, akım hemen 1.15A'e geliyordu.
10-15 dakika bekledim ve bir sorun gözükmedi.
Daha sonra paralel potansiyometreyi, en düşük dirence getirdim, yani 15 no'lu bacağa giden direnç YİNE 10K civarında oldu, bu konumda AKIM AYARI YAPILAMIYORDU. 3-5 dakika bekledim, bir sorun gözükmedi.

SORUNU BULDUK, bu 15 no'lu bacağa giden direnci ayarlayabilirsek mesele hallolacak diye düşündük.
Çıkışı 12V' ayarlayarak, potansiyometrelerle oynamaya başladım, Pek tatmin edici bir netice bulamadım, paralel potansiyometreyi 10K'nın yani orta noktasının üzerindeki tüm konumlarda ÇOK AZ potansiyometre turunda, akım 1.15A'e çıkıyordu.

Dede-Salih'in tavsiyesine göre, bir de ŞANT'ı değiştirip deneyelim dedik. ŞANT diye düşündüğümüz CAMPIR'lar, ANA CHOKE altında olduğundan onu da sökmemiz gerekiyordu, havyayı taktık fişe.

Havya ısınırken, biraz daha şu potansiyometrelerle oynayalım derken, SERİ LAMBA YANDI ve yüksek voltaj tarafından hafif bir duman çıktı. Enerjiyi kesip neresi YANDI veya PATLADI diye görsel olarak araştırdım ama birlşey bulamadım.

Sıkıntının yerini bulmak için, kartı tekrar çalıştırdım, seri lamba YANMADI, biraz bekledim yine bir sorun gözükmedi, ısınan bir yer var mı diye, hiç ELİMİ DEĞMEDEN incelerken, 1-2 dakika sonra SERİ LAMBA bu sefer aniden çok parlak bir şekilde yandı ve yine bir duman çıktı, tekrar enerjiyi kestim.

Yine görsel birşey aradım bulamadım ve tekrar enerji verdiğimde aniden biz CAZIRTI koptu. Zaten aportta olduğum için hemen enerjiyi kestim.

Kartı masaya değmemesi için testlerde altına KAUÇUK koyuyorum. 220V girişleri ve sigortanın ön bacağı konumlarında, kauçuk yanmış ve kartta bu noktalar KARARMIŞTI. Muhtemelen biryede KISA DEVRE var diye düşündüm.

Son çalışmaların neticesi bu şekilde, bakalım ne yapacağız?

[sozdil]

Elimize AVOMETRE'yi alıp, becerebildiğimiz ve bilgimiz kadarı ile YÜKSEK VOLTAJ tarafında BİRSÜRÜ KONTROL YAPTIK ancak ARIZALI olabilecek birşey bulamadık. Herhangibir yerde KISA DEVRE de bulamadık. Bilmediğiniz bir konuda FAALİYET YÜRÜTMEK biraz sinir bozuyor.
Alta koyduğum KAUÇUK erimiş ve karta bulaşmıştı, temizledim ve ACABA eriyince İLETKEN HALE mi geliyor diye düşündüm. Temizleyip, karta tekrar ENERJİ vermeye karar verdim. Seri lamba 60W idi, ve duman ve cazırtının gelişme şekli bana biraz GARİP gelmişti.
ENERJİ'yi karta yük bağlamadan verdik ve KART ÇALIŞTI. Çıkış 12V idi ve STAND-BY vardı. Seri lamba anahtarı elimde, yaklaşık 10 dakika bekledim, bir SORUN GÖZÜKMEDİ.
VOLTAJ potansiyometresi ile ayar yapmaya çalıştığımda, 12V üzerine çıkamıyordum, bir anda JETON DÜŞTÜ. AKIM POTANSİYOMETRE'si kapalı idi. Çok az çevirdiğimde, voltaj 22V'a çıktı, ve artık VOLTAJ AYARI'nı yine yapabiliyordum. 22V'ta, elim SERİ LAMBA anahtarında, yaklaşık yarım saat bekledim ve bir sorun gözükmedi.
Sıra şu ANA CHOKE'u söküp, ŞANT'ı değiştirmeye geldi dedim.

Önceki kartta ŞANT yerine 30mm boyunda, 1.2 mm çapında bir bakır tel kullanmıştım. Bu kartı kutulamadığım için TAM KAPSAMLI bir test yapamadığımdan ve bu konuda hiçbirşey bilmediğimden, bu şantın ne kadar doğru veya yanlış olduğu konusunda bir fikrim yoktu.

İzlediğim videolarda, birinde, kart üzerindeki yol'un şant vazifesi göreceğini söylemişti. Bazıları 8-10 cm boyunda bakır tel, bazıları, volt/ampermetredeki şantı söküp karta takarak, bazıları volt/ampermetreyi bu EKSİ yol üzerine takarak, bazıları, 0.1R'lik birkaç taş direnci paralel bağlayarak, bazıları da benim gibi 3.0 cm civarında  bakır tel kullanarak,  yapmışlardı, hatta birisi bu 3 cm telden direnç azalsın diye iki taneyi paralel baplamıştı.

Ben tabii neyin DOĞRU olduğunu bilemiyorum, ancak niyetim DEDE_SALİH'in önerisine uymak. Bir bakalım önerisine uygun taş direncimiz var mı?

[dede_salih]

paralel potansiyometreyi 10K'nın yani orta noktasının üzerindeki tüm konumlarda ÇOK AZ potansiyometre turunda, akım 1.15A'e çıkıyordu.

Kullandığın shunt direnç ideal olmadığından dolayı hassas ayar yapabilmen mümkün değil.
Daha önce yaptığın modifikasyonun çalıştığını söylemişsin ancak benim sağlıklı çalıştığına dair şüphelerim var.

Bakır'ın öz direnci düşüktür bu yüzden istediğin 0.05r direnç için 30mm den daha uzun bir tel gerekir. Aşağıdaki videoda 0.018r shunt direnç için ne kadar uzun bakır tel kullanıldığını görebilirsin.
Bakır tel ile 18 milli ohm shunt direnç

Bir diğer husus bakırın ısı iletkenliğinin yüksek olması. Laptop soğutucularında sıklıkla kullanılmasının sebebi budur. Isınan bakırın direnci yükselir. Bu durumda ısıya bağımlı olduğu için oluşturduğun shunt direncin değeri sürekli değişir. Buda TL494 için sağladığın geri bildirimin sürekli değişmesi demek.

İzlediğim videolarda, birinde, kart üzerindeki yol'un şant vazifesi göreceğini söylemişti. Bazıları 8-10 cm boyunda bakır tel, bazıları, volt/ampermetredeki şantı söküp karta takarak, bazıları volt/ampermetreyi bu EKSİ yol üzerine takarak, bazıları, 0.1R'lik birkaç taş direnci paralel bağlayarak, bazıları da benim gibi 3.0 cm civarında  bakır tel kullanarak,  yapmışlardı, hatta birisi bu 3 cm telden direnç azalsın diye iki taneyi paralel baplamıştı.

Mümkünse şu videoların linklerini atsana buraya. Bizde inceleyelim. Merak ettim.

bazıları, volt/ampermetredeki şantı söküp karta takarak, bazıları volt/ampermetreyi bu EKSİ yol üzerine takarak

Bu iki yöntemde mantıklı geldi. Çünkü shunt için genelde manganin alaşımı kullanılıyor. Bunun öz direnci ve ısı iletkenliği bakıra göre daha uygun. Ancak orjinal şemadaki 0.05r değerinden farklı olabilir. Bu durumda birkaç pot ve direncin değerini değiştirmek gerekebilir.

Bir bakalım önerisine uygun taş direncimiz var mı?

Taş direnci önermemin sebebi 5w ve üzerinde üretiliyor olmaları. Ancak maksimum akım tüketimine göre 2w'lık dirençler de paralel bağlanıp kullanılabilir.
8A için: 0.05R*8A=0.4V - 0.4V*8A=3.2W
10A için: 0.05R*10A=0.5V - 0.5V*10A=5W
Hesaplanan watt değerlerinden yüksek olmalı ki ısınma minimum olsun.

[sozdil]

Sevgili DEDE-SALİH, sen gecen günkü mesajı atana kadar, masayı toplayıp, bir model uçak planı çizmeye başlamıştım. Mesajın etkili oldu ve tekrar ATX-PSU tadilatına döndük. Cazırtılar ve dumanlarla devam ediyoruz.

0.1R'lik taş direncim varmış, İtalyan devresinde amperlere göre ŞANT direnci belirtilmişti, 0.007R, 16A içindi. Ana CHOKE'u söküp tekrar sardım, 4 taş direnci paralel bağladım (0.025R), yük taktığımda, yine amper ayarı faal olmadı.
BİLİMSEL bir çalışma yaparak, sakın inanmayın, internette, tel cinsi ve ebadına göre direnç hesaplayan bir yer buldum. İlk hedef PASLANMAZ TEL idi fakat, çinko, asit, pasta falan, lehim yapamadım. Sonra aklıma ATAŞ geldi, çapı 1 mm idi, 0.006R için hesaplattım, 7cm boy çıktı. 8cm'ye kestim ve taktım. Amper ayarı yükte yine çalışmadı.
AKIM POTANSİYOMETRE'sindeki 10K'lık direnci 5K'ya düşürmek için, daha önce olduğu gibi 20K'lık bir potu 10K'ya ayarlayıp bu tele paralel bağladım. NETİCE GÜZEL'di, artık amper ayarı yapabiliyordum. Yarım saat civarında bekledim, bir sorun gözükmedi.
Yük 10R akım da 1.15A idi, alt amper seviyesi sıfıra çok yakındı, üst seviye olan 1.15 de potansiyometrenin sonuna çok az kala erişiliyordu. Çatlatıp patlatmadan hemen topladım, şimdi düşünüyorum, 15 nolu bacağa giden pot kablosuna 10K'lık direncin yerine 5K'lıkbir direnç mi takayım yoksa, buraya 10K'lık bir trimmeri 5K'ya ayarlayıp mı takayım. İkincisi daha sıcak bir fikir gibi gözüküyor.

Yani özetle SONUNDA LM339'lu kartı da amper ve voltaj ayarlı çalıştırmayı başarabildik. Sıra geldi detaylı test ve ayarlara.

Bir yerde izlediğim videoların bir adres listesi olacak, bulunca onu da yayınlarım.

Dede sahihe tekrar destekleri için teşekkürler.

[sozdil]

İzlediğim videolardan ilgimi çekenleri buraya kaydetmiştim, umarım ilginizi çeker.

[sozdil]

Forumlarda GERİYE yönelik mesajları okumak pek YAYGIN olmadığı için, arada sırada ÖZET birşeyler yazmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. 25 Nisan tarihli mesajda bir özet yazmışız, bir tane daha yazalım.

Şu ana kadar olan tadilatlarımız, sadece TL494 veya eşdeğer PWM kontrollü kartları kapsıyor. Bunlar, kart devre şemaları OLMADAN veya YÜZEYSEL bir şema ve basit bir elektrik bilgisi ve CİDDİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ile yapılabilecek tadilatlardan benim yaptıklarım. Benim gibi ELEKTRONİK ALTYAPISI olmayan arkadaşlar için, ilk başlarda kart üzerindeki yolları takip edip, bazı şeyleri anlamak ZOR OLABİLİYOR.

İlki 1No'lu bacak modifikasyonu, AT ve ATX PSU'larda mümkün, sadece VOLTAJ AYARI yapabiliyorsunuz, korumayı kaldırmak tercihinize ve hedeflediğiniz MAKSİMUM VOLTAJ'a bağlı. Bu tadilatta AYNI ANDA, bütün voltajlar değişiyor, arzunuza ve ihtiyacınıza bağlı olarak tüm çıkışları veya sadece birini kullanabilirsiniz. Bu tadilatta korumayı kaldırarak, 24V civarlarına kadar çıkabiliyorsunuz.

İkincisi, 1No'lu bacak modifikasyonuna, (EKSİ)-12V hattı tadilatı ekliyorsunuz. Bu -12V hattını, 12V hattına eşdeğer olacak şekilde güçlendiriyorsunuz. Arzu ve ihtiyacınıza bağlı olarak, bu tadilatta korumayı kaldırarak, 48V civarlarına çıkabiliyorsunuz.

Üçüncüsü, BASİT bir MOSFET voltaj ayar devresi ile, tüm çıkşları AYARLI hale getirebiliyorsunuz. Sadece -12V hattı tadilatı yaparak ve korumayı kaldırmadan, tüm çıkışları birbirinden BAĞIMSIZ voltaj ayarlı hale getirebiliyorsunuz. Üst voltaj limiti 24V (-12V+12V hatları), bu tadilatta birçok VOLTAJ seviyesi ayarı yapılabiliyor.

Bu üç tadilatta SADECE VOLTAJ ayarı yapabiliyorsunuz. Belirtilen voltajlar, EN ÜST SEVİYE voltajları, ALT SEVİYE voltajları hangi hattı ayarlı yaptığınıza göre değişiyor. örneğin 3.3V hattında 1.0V - 1.5V seviyelerine kadar inebiiyorsunuz.

Dördüncüsü AKIM ve VOLTAJ ayarlı tadilat. Bazıları bu tadilata LABRATUVAR GÜÇ KAYNAĞI tadilatı diyor. Kartınızın gücüne göre 28V civarlarına ve 15A'e kadar çıkabiliyorsunuz. Bu tadilatta NEREDEYSE SIFIR voltaj ve amperden bu üst seviyelere çıkabiliyorsunuz.

Beşincisi, HATLARIN ORGANİZASYONU. Buraa bir tadilat YOK. EGER -12V ve -5V kombinasyonlarında, yüksek amper istemiyorsanız, 14 değişik VOLTAJ'ı SABİT olarak alabiliyorsunuz. Alabileceğiniz AMPER, kullandığınız hatların DÜŞÜK olan amperi ile sınırlı. Arzu ederseniz bu -12V ve -5V hatlarını amper taşıma kapasitesini arttırmak için güçlendirebilirsiniz.

BİLGİLİ ve TECRÜBELİ arkadaşlar, bana kızmasınlar, bu bilgilendirmeleri BENİM GİBİ basit elektrik bilgisi ve bu konuya meraklı olanlar için özetledim.

TL494 ve eşdeğerli PWM'li kartların HARİCİNDEKİ kartların da tadilatını yapmak mümkün, LABRATUVAR tipi yani akım ve voltaj ayarlı yapmak için, genellikle TL494'ü söküp, yerine bir MODÜL yapıp takıyorler. Sadece VOLTAJ ayarı yapmak için, kartı sökmeden, PWM'yi KANDIRACAK bir tadilat yapıyorlar. Henüz bu konuda bir inceleme ve faaliyette ben bulunmadım ancak bazıları, özellikle SADECE VOLTAJ AYARLI yapmak çok zor değil gibi geldi.

Unutmadan bir husus daha belirteyim. Tadilatlarda, çıkışınız değişken olduğu için, FAN'ı, ve ampermetre ve/veya voltmetre takacaksanız (piyasada yaygın kullanılan tipler), buları beslemek için de bir düzenek kurmanız gerekiyor.

Teknik olmamakla beraber biraz daha detayı eski mesajlarda bulabilirsiniz.